 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Le démarreur | La dynamo |
| L'alternateur | La bobine |
| Le rupteur (vis platinées ou linguets) |
Le distributeur (delco) |
| Le condensateur | Le régulateur |
| Haut de page |
Le circuit de démarrage est constitué de 3 équipements électriques et de
deux câbles de section importante
- La batterie
- Le contacteur ou Neiman, qui possède une position instable : la position "D" comme Démarreur, car en l'absence d'effort extérieur, le contacteur retourne vers la position stable "M" comme Marche
- Le démarreur qui est constitué de deux sous-ensembles :
1) Le moteur électrique, soit avec un
inducteur bobiné comme sur le schéma, soit avec un inducteur réalisé par
des aimants permanents.
2) Le solénoïde
- Le câble de liaison Batterie/démarreur
- La tresse de liaison entre le bloc moteur et le châssis du véhicule. Car le bloc moteur est monté sur silentbloc, donc isolé électriquement de la caisse (châssis), sauf par des éléments mécaniques tournants (roulements et autres) qui apprécient très peu le passage du courant de démarrage.
- Et selon le cas, la tresse de liaison entre le "moins" batterie et le châssis.
Lorsque l'utilisateur établit le contact en position "D", le circuit
électrique s'établit :
- La bobine de "Maintien" du solénoïde est alimentée en 12V.
- La bobine d'"Appel" du solénoïde est alimentée en 12V en série avec le moteur électrique du démarreur. Comme le moteur ne tourne pas encore, seule la résistance des enroulements du moteur est en série. Cette valeur de résistance est très faible. Le courant de la bobine d'"Appel" transite également par les charbons
- Le noyau en fer doux du solénoïde se déplace (électroaimant)
- A une extrémité du noyau, la fourchette articulée vient engrener le pignon du démarreur sur la couronne du volant moteur.
- A l'autre extrémité du noyau, une pièce en cuivre vient établir le contact entre l'alimentation et le moteur.
- Le moteur électrique tourne et entraîne le moteur thermique
- Le courant cesse de circuler dans la bobine d'"Appel" (économie d'énergie)
- Le noyau reste en place grâce à la bobine de "Maintien"
Le noyau du solénoïde reste ainsi en position tant que l'utilisateur
maintient l'appui sur le contacteur. Dès qu'il relâche la clé :
- le courant cesse de circuler dans la bobine de "Maintien"
- Un ressort de rappel repousse le noyau du solénoïde
- Le contact en bout du noyau se coupe
- La fourchette articulée dé-engage le pignon
- Le moteur électrique s'arrête
Pannes de démarreur
Face à un problème de démarrage, il convient de localiser, au mieux, la
panne car le démontage d'un démarreur est souvent une opération longue en
terme de temps d'intervention. L'accès est souvent difficile, car il est placé
derrière le moteur ou sous les collecteurs d'admission/échappement.
on peut déterminer plusieurs catégories :
1
Le démarreur ne tourne pas et les voyants s'éteignent lorsque
l'on essaye de démarrer ou bien ces voyants ne s'allument pas du tout :
a) Batterie déchargée ou HS
b) Câble débranché
c) Cosses de batterie desserrées ou bornes de la batterie oxydées
Préconisation :
Inspecter la batterie, ses bornes, et le câblage de grosse section au départ
de la batterie, ainsi que le câblage entre la batterie et le contacteur
antivol (Nieman). Mesurer la tension d'alimentation permanente du contacteur
antivol.
2
Le démarreur ne tourne pas, les voyants restent allumés,
aucun bruit perceptible :
a) Lanceur bloqué
b) Solénoïde défectueux
c) Contacteur antivol (Nieman) défectueux
d) Câblage entre le contacteur antivol et le démarreur défectueux
e) Liaison de masse entre le bloc moteur et le moins batterie, coupée
Préconisation :
Enclencher une vitesse et pousser la voiture en avant ou en arrière pour tenter
de débloquer le lanceur.
Réaliser des mesures de tension aux différents points du circuit de commande
du démarreur, dans l'ordre : départ "démarreur" du contacteur
antivol, arrivée sur le solénoïde. Quelle est la tension mesurée, lorsque,
cosse en place sur le démarreur, on tourne la clé ?
- Sur la cosse d'alimentation permanente 12V du Nieman :
- Sur la cosse correspondante au démarrage du Nieman
- Sur la cosse du démarreur
- sur la masse du bloc moteur
Si dans le premier cas on obtient une tension très inférieure à 12V, le câblage
entre le +Batterie et le Nieman est à inspecter. Dans le deuxième cas, si on
obtient une tension très inférieure à 12V, le Nieman est à remplacer,
ensuite, si la tension au niveau du Nieman est correcte, et si la valeur lue au
niveau du démarreur est incorrecte, il faut vérifier et contrôler le câble
entre le Nieman et le démarreur et le bon état de sertissage des cosses.
En effet le courant d'appel du solénoïde est important (de 30 à 40A). Un
mauvais sertissage peut entraîner une chute de tension trop importante et
compromettre le lancement du moteur.
Dans le quatrième cas, si la tension mesurée est différente de 0V, la tresse
de liaison de masse entre le bloc moteur et le moins batterie est coupée. Pour
localiser la connexion de masse, il y a plusieurs possibilités. A partir de la
borne "-" de la batterie, regardez le nombre de gros câbles (section
supérieure ou égale à 25mm²) qui partent vers le câblage :
- Soit il y a un gros câble (ou une tresse plate) qui va directement à la carrosserie. Là c'est plus délicat. Car la liaison entre la carrosserie et le groupe motopropulseur peut être "cachée" et inaccessible aisément.
- Soit il y a deux gros câbles (ou un gros câble et une tresse plate, ou deux tresses plates). Dans ce cas, l'un des deux gros câbles est raccordé directement au bloc moteur. Il faut suivre le cheminement de ces deux gros câbles jusqu'à localiser le point de connexion au groupe motopropulseur (moteur + boîte de vitesses)
2bis
Le démarreur ne tourne pas, les voyants restent allumés, une
série de "clics" est perceptible :
a) Liaison de masse entre le bloc moteur et le moins batterie, coupée
Par rapport au cas précédent, le courant circule par des voies détournées
(roulements de roue, etc) mais la tension aux bornes du démarreur s'écroule
lorsque le solénoïde tente d'alimenter le démarreur car la résistance
parasite est importante. Ce qui provoque le retour au repos du solénoide, qui
peut de nouveau s'actionner et le phénomène "s'entretient" d'où la
série de clics successifs. Consulter les préconisations du cas n°2 et en
particulier vérifier la connexion de masse.
3
Le démarreur ne tourne pas, les voyants restent allumés,
un "clac" est perceptible :
a) Solénoïde défectueux (bobine d'appel coupée)
b) Solénoïde défectueux (contact de puissance brûlé)
c) Solénoïde défectueux (encrassement du noyau du solénoïde)
d) Charbons du démarreur usés
Préconisation :
Démonter le démarreur pour une inspection. Si un léger choc (petit marteau
ou tournevis) sur le corps du démarreur permet de démarrer, les charbons sont
usés. ATTENTION :ne pas taper sur un démarreur
à aimants permanents Car ces aimants peuvent être assemblés par
collage... On reconnait un démarreur à aimants permanents par l'absence de
vis de fixation des pôles magnétiques inducteurs (carcasse lisse et petite).
4
Le démarreur ne tourne pas, les voyants restent allumés,
aucun bruit perceptible, le voyant de l'antidémarrage clignote :
a) défaut de l'anti-démarrage ou clé de contact non reconnue
Préconisation :
Utiliser la clé de secours ou la procédure de secours (selon les marques).
5
Le démarreur tourne lentement, les voyants faiblissent
:
a) Batterie déchargée
b) Batterie fatiguée/usée
c) Charbons usés
Préconisation :
Vérifier la batterie en mesurant la tension au repos (>12,5V) et la tension
minimale pendant le démarrage (>10V), recharger la batterie. Si la tension
au repos est correcte, mais la tension minimale est incorrecte, la batterie est
fatiguée avec une résistance interne trop importante. Il faut remplacer la
batterie à court terme. Essayer de démarrer avec l'assistance d'une autre
voiture et une paire de câbles de démarrage. Vérifier les câbles et
connexion de puissance, en particulier, la liaison entre le bloc-moteur/carter
cylindres et la carrosserie. Démonter le démarreur si le problème persiste.
6
Le démarreur tourne, mais n'entraine pas le moteur :
a) Dents du lanceur ou de la couronne de démarrage cassées ou usées
b) Pignon du lanceur défectueux ("roue libre" qui patine)
Préconisation :
Démonter le démarreur
7
Démarreur bruyant :
a) Dents du lanceur ou de couronne très usées
b) Vis de fixation du démarreur desserrées
c) Absence de la douille de centrage
Préconisation :
Démonter le démarreur.
8
Démarrage du moteur avec un bruit de sirène après avoir
relâché la pression sur la clé de démarrage :
a) Pignon du lanceur défectueux ("roue libre" qui reste bloquée)
b) Manque de graisse sur l'axe du démarreur avec la rampe hélicoïdale
: le pignon du lanceur grippe
c) Noyau du solénoïde qui coince en position excitée
Préconisation :
Démonter le démarreur et prévoir son remplacement, car l'induit s'est
probablement "satellisé". Par la force centrifuge, les conducteurs
électriques de l'induit se sont arrachés.
9
Démarreur qui tourne en permanence après avoir relâché
la pression sur la clé de démarrage, y compris si on coupe le contact complètement
:
a) Pignon du lanceur défectueux ("roue libre" qui reste bloquée)
b) Manque de graisse sur l'axe du démarreur avec la rampe hélicoïdale
: le pignon du lanceur grippe
c) Noyau du solénoïde qui coince en position excitée
Préconisation :
Démonter le démarreur, son solénoïde et prévoir son remplacement, car
l'induit s'est probablement "satellisé". Par la force centrifuge,
les conducteurs électriques de l'induit se sont arrachés.
10
Le démarreur tourne mais tous les voyants restent éteints
et le moteur thermique ne démarre pas :
a) Contacteur Nieman HS
b) Défaut de câblage, cosse desserrée ou dessertie
Préconisation :
Inspection du Nieman et des connexions en relation avec le +12V
coupé par le Nieman
| Haut de page |
Pannes de condensateur
- condensateur mort : la continuité électrique n'est plus assurée.
La rupture, moins franche ne permet plus de générer une tension secondaire
(haute tension) suffisante lors de l'ouverture du circuit.
- condensateur en court-circuit : La bobine est alimentée en
permanence et ne fournit plus de haute tension
- condensateur fuyant : le court circuit n'est pas franc. Le moteur
tourne ou s'arrête de façon imprévisible, présente des ratés à
l'allumage, à tous les régimes ou à certains régimes seulement. C'est la
panne la plus difficile à détecter.
| Haut de page |
Le doigt du distributeur passe par rotation devant des plots situés à l'intérieur de la tête de distributeur. Ces plots sont reliés à un fil qui conduit le courant électrique jusqu'à la bougie.
Le courant électrique empruntant le chemin de moindre résistance, il faut s'assurer que celui-ci est bien le chemin prévu.
Pannes de distributeur
- De l'humidité à l'intérieur de la tête de distributeur provoquera une fuite du courant qui n'atteindra pas la bougie.
- Une tête de Delco ou un doigt de distributeur fêlés seront propices à
l'accumulation de poussières qui créeront un pont électrique avec la
masse.
| Haut de page |
Mis en rotation par la courroie du ventilateur, il produit une FEM. (force électromotrice ou tension) proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur.
Cette FEM. pourrait aller jusqu’à des valeurs de 30 volts ou plus, ce que ni batterie, ni récepteurs ne supporteraient sans dommages sérieux.
On doit donc intercaler en plus un régulateur de tension (et d’intensité) pour s’approcher d’une tension stable (8 ou 14 Volts).
Comme l’alternateur, la dynamo est composée d’un stator (fixe) et d’un
rotor (mobile)
A l’intérieur du stator sont fixées deux
masselottes en métal. Autour de chacune est enroulé un fil de cuivre, dans
lequel passe le courant «d’excitation». Ce courant arrive par le fil vert et
va à la masse car l’autre extrémité du fil est rivetée sur le corps de la
dynamo.
Les deux masselottes fonctionnent donc comme deux électro-aimants et créent un
champ magnétique.
Le rotor est constitué d’un empilage de tôles spéciales qui sont perméables
au champ magnétique. Ces tôles sont en forme d’étoile donc avec des
saillies (les pôles) et des encoches dans lesquelles il y a des enroulements de
fil de cuivre (des spires)
Les différents pôles du rotor passent tour à
tour devant les aimants du stator et le champ magnétique crée un courant
dans les bobinages du rotor, ce courant est récupéré via les balais
(ou «charbons»).
Le premier balai est connecté au fil rouge/blanc
qui emmène ce courant au régulateur et donc au reste de la voiture. L’autre
balai va évidemment à la masse.
Pannes de dynamo
Si la dynamo est soupçonnée, et après l’avoir démontée il faut vérifier :
- L’état des charbons , de leurs fils et des ressorts, en enlevant les caches à l’avant de la dynamo
- Sur le stator, que le fil noir traverse le corps de la dynamo sans être à la masse (présence et bon état des isolants en bakélite)
- Que l’autre bout du fil n’est pas coupé ? Avec les vibrations le fil se coupe au ras de la cosse rivetée sur le corps de la dynamo.
Les autres éléments du stator n’ont généralement pas de soucis. C’est simple donc fiable. Un fil coupé dans l’enroulement autour d’une masselotte ou dénudé est quasiment impossible. Nettoyez juste et jetez un coup d’œil de contrôle
Sur le rotor,
- que les fils ne sont pas coupés. Là aussi, peu de risque car tout est noyé dans un vernis d’imprégnation qui rigidifie tout
-
l’usure des balais
-
que les isolants entre le flasque porte balais et le balai « positif » (celui relié au fil marron) ne sont pas fissurés
-
que le fil du balai «positif» (le fil sur le balai lui-même, noyé dans le charbon) ne touche pas, par mauvais positionnement, la masse (corps de la dynamo ou flasque support des balais)
-
que le collecteur en cuivre sur lequel frottent les balais est en bon état. Nettoyer entre les barrettes de ce collecteur : dans chaque interstice il y a un isolant pour que deux barrettes consécutives ne soient pas reliées. S’il y a trop de crasse (poussière des charbons) au-dessus de l’isolant, cela fait un pont très conducteur entre les deux barrettes. Le nettoyage peut se faire à l’alcool à brûler.
-
que la connexion entre le collecteur et les extrémités des fils des spires sont bonnes
Ne jamais passer de toile émeri sur le collecteur pour le faire briller. Ca n’améliorera pas la conductivité du collecteur : un collecteur de couleur légèrement marron est signe de bonne santé. De plus les rayures ne feraient qu’user vos charbons neufs
Le vernis des enroulements peut avoir, par endroits, des éclats car il finit par vieillir et s’effriter. Il sert à isoler les fils les un par rapport aux autres dans le même enroulement (la même « spire ») car ces fils ne sont pas en parallèle mais en série : entre deux fils côte à côte il y a une différence de tension,et à tenir l’ensemble. Il a donc un rôle mécanique et électrique. Cela se répare à l’Araldite, colle époxy bicomposant, qui répond aux deux propriétés. Badigeonner d’Araldite les endroits endommagés et laisser durcir.
| Haut de page |
le régulateur est chargé de réguler la tension fournie par la dynamo (partie régulateur) et d’empêcher que la tension venant de la batterie ne fasse tourner celle-ci comme un moteur (partie disjoncteur/conjoncteur).
Le principe de se servir de l’effet moteur de la dynamo comme démarreur a existé sur certaines voitures sous le nom de Dynastart, sur les Yamaha 125 DTE et sur les études actuelles de Citroën dans le domaine de l'économie d’énergie.
La Partie conjoncteur-disjoncteur :
Pour empêcher le retour de courant vers la batterie le régulateur comporte un étage «Conjoncteur-Disjoncteur» qui doit, premièrement, assurer la fermeture du circuit Dynamo -> Batterie lorsque la tension dynamo est supérieure à celle de la batterie, et, deuxièmement, assurer l’ouverture du même circuit dans le cas contraire.
Le Principe
La FEM. de la dynamo est proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur. Lorsque ce dernier tourne à environ 1000 tr/mn, la tension dynamo est supérieure à celle batterie et le CD ferme le circuit: il y a conjonction. Si la vitesse moteur diminue, le CD ouvre le circuit: il y a disjonction. Ce mécanisme est essentiel, il évite que la batterie ne se décharge dans la dynamo.
La Partie régulation :
Le régulateur doit maintenir, quelle que soit la charge demandée et la vitesse de rotation du moteur, une tension stable (7-8 V pour une batterie 6 V ; 14-15 V pour une batterie 12 V)
Le Principe:
La FEM d’une dynamo est proportionnelle à deux paramètres :
- N, la vitesse de rotation de l’induit de la dynamo
- F, le flux embrassé par l’enroulement de l’induit.
Pour garder une tension stable, il faut chercher la constance du produit NF. C’est à dire que lorsque la vitesse de rotation ( N ) augmente, on va faire diminuer F et inversement, lorsque la vitesse de rotation va diminuer, on va faire augmenter F.
Pour cela, on utilise le circuit suivant :
Lorsque N augmente, on augmentera la valeur de la résistance variable R afin de diminuer le courant dans la bobine d’excitation et donc de diminuer le flux F. Lorsque N diminue, on effectue l’opération inverse. L’idéal est de pouvoir faire un tel ajustement de R progressif et automatique. Mais, pour une question de coût et de technologie à l’époque (les transistors n’existaient que pour les militaires), on n’a pas utilisé cette solution sur les autos. En pratique, l’évolution progressive de la résistance R est remplacée par un tout ou rien: soit on insère une résistance de valeur R, soit on ne met rien (on shunte la résistance)
Régulation de tension simplifiée
Grâce à ce mécanisme, la tension U est ainsi
maintenue entre deux valeurs voisines, et en moyenne, on a une tension constante
comprise entre ces deux valeurs.
Le mécanisme pratique est basé sur le même principe que celui du
Conjoncteur-Disjoncteur :
On réalise une bobine
B en fil fin branché en dérivation sur le + de la dynamo (le courant et donc
le champ sont proportionnels à la tension)
Une palette P porte un contact C1 en face de la touche C2.
Le ressort R maintient, au repos, C1 et C2 en contact.
Etude du fonctionnement
D = Dynamo, EX =excitation, R = résistance shunt, B = Bobine, r = ressort de
rappel, c1 et c2 les contacts
A faible tension, C1 et C2 sont en contact. La résistance R est shuntée, le courant d’excitation est «fort». La tension augmentant, elle atteint un seuil U0 où l’attraction de B ouvre les contacts C1 et C2. La résistance R entre en série avec la bobine d’excitation, le flux diminue entraînant une diminution de la tension jusqu’à une tension seuil UF où l’attraction de B ne sera plus suffisante face au ressort r et où C1 et C2 sont de nouveau en contact. Et ainsi de suite ! La palette s’anime donc d’une vibration très rapide.
Echauffements
A chaque ouverture de C1-C2, un arc de rupture se crée, échauffant très
fort les points de contact. Ceux-ci doivent donc avoir un point de fusion très
élevé. Ils sont donc souvent fabriqués en tungstène.
De même, à la longue, la bobine chauffe et a une force d’attraction moindre (la résistance du fil augmente et le courant diminue). La tension d’ouverture des contacts augmente alors légèrement, mais, en moyenne, la tension reçue par le régulateur reste presque constante.
Pannes de régulateur
Le régulateur ne peut pas être réparé. Il est automatiquement à changer s’il est défectueux. Toujours débrancher la batterie quand on change le régulateur (c’est d’ailleurs vrai à chaque fois qu’on fait une intervention électrique) . La plupart des pannes électriques sur une voiture ancienne sont dues à l’oxydation des masses et des cosses, à la rupture d’isolant des fils électriques qui deviennent cassants avec l’age et aux fils cassés par une contrainte quelconque mais qu’ils subissent depuis des années.
Les quatre bornes situées sous le régulateur sont, de droite à gauche :
- L'arrivée du courant depuis la dynamo (gros fil rouge/blanc)). Borne D+.
- le départ du courant d’excitation vers stator de la dynamo via le fil vert, borne DF.
- un gros fil rouge qui alimente le reste de la voiture en électricité et la batterie, borne B+
- Le petit fil bleu qui vas à la lampe sur le tableau de bord. Borne « 61 »
Toutes les mesures se font au multimètre,
-
Vérifier que les fils sont tous bien connectés aux bornes, qu’ils ne se touchent pas ou qu’ils ne touchent pas la carrosserie, qu’ils ne sont pas dénudés ou coupés.
-
Vérifier que la mise à la masse du régulateur est bonne, cosse en place sur la carrosserie, pas de rouille, pas de peinture.
-
Vérifier que le courant arrive bien au régulateur : y a-t-il une tension entre la borne « fil rouge » et la masse ? (Tester au multimètre). Si non, le fil rouge est coupé, l’éventuel fusible grillé, la cosse côté batterie débranchée ou malade (oxydée). Si oui, passer à la suite...
-
Vérifier que le régulateur débite bien le courant d’excitation : y a-t-il une tension au départ du régulateur si oui à l’arrivée de la dynamo (arrivée du fil vert sur la dynamo) ? S’il n’y en a pas en sortie de régulateur, il est HS si il y en a sur le régulateur mais pas sur la dynamo, le fil vert est coupé. On peut vérifier ça en tirant provisoirement un autre fil entre régulateur et dynamo
-
Vérifier la mise à la masse de la dynamo (tresses, cosses)
-
Vérifier qu’un courant repart bien de la dynamo (moteur tournant à régime « élevé » sur le ralenti accéléré,idem que précédemment : multimètre entre le fils rouge/blanc et la masse..... S’il n’y en a pas, la dynamo est HS. Voir paragraphe suivant. S’il y a de la tension, cela veut dire que la dynamo fait du courant, sinon voir la vérification de la dynamo. Si il y à de la tension sur la dynamo, vérifier quelle est bien présente sur le régulateur, fil rouge/blanc, si il n’y en a pas , le fil rouge/blanc est coupé, si il y en a c’est que le régulateur est HS
| Haut de page |
- d'une partie fixe (induit) appelée stator. Elle est constituée de lamelles disposées en étoile avec, dans des encoches axiales, des bobines qui constituent les enroulements générateurs. Pour un alternateur triphasé, les enroulements, tous identiques, sont disposés sur le pourtour intérieur du stator. L'extrémité de chaque bobine est reliée d'un côté à une autre bobine, de l'autre aux diodes redresseuses ;
- d'une partie mobile (inducteur) appelée rotor. Ce dernier est constitué d'un paquet de lamelles présentant des masses polaires. Les bobinages d'induit sont enroulés sur les masses. Le rotor peut être également constitué d'un inducteur à circuit de Lundell.
Dans ce dernier cas, qui est le plus fréquent, l'enroulement est constitué par une bobine annulaire placée entre deux couronnes à griffes constituant les masses polaires. Les extrémités de l'enroulement inducteur sont soudées sur les bagues collectrices de l'arbre du rotor.
Les balais d'alimentation, qui sont reliés au circuit de la batterie, ne transmettent généralement qu'un courant de quelques ampères. Enfin, les collecteurs ne sont pas à lamelles, comme sur l'induit de la dynamo, et, de ce fait, n'engendrent pas de scintillation.
La tension du courant produit dépend de trois facteurs : le nombre des spires des enroulements du stator, l'intensité du champ magnétique et la vitesse de rotation.
Ce dernier facteur rend nécessaire la présence d'un régulateur de tension. Le système de production de courant par alternateur ne nécessite pas l'emploi d'un conjoncteur-disjoncteur évitant à la batterie de se décharger dans la dynamo (dynamo en court-circuit).
La liaison dynamo-batterie n'est assurée que pour une tension supérieure à celle de la batterie. Pour l'alternateur, le redresseur suffit à empêcher la batterie de se décharger dans le générateur. Il convient de noter que les redresseurs n'engendrent pas de parasites, comme les conjoncteurs classiques, et sont indéréglables.
Les alternateurs considérés jusqu'ici comportent toujours des balais et des collecteurs qui, bien que traversés par un courant très faible (courant d'excitation) sont néanmoins sujets à l'usure et à l'oxydation. Pour éliminer ces inconvénients, on a mis au point des alternateurs comportant un inducteur à aimant permanent.
Ce dispositif empêche évidemment de régler la tension en agissant sur le courant d'excitation. On résout cette difficulté en effectuant la régulation au moyen de trois inductances en série avant le pont redresseur à diodes et d'un régulateur électronique spécial.
Les avantages de ce modèle sont, pour une puissance égale : une réduction considérable du poids et de l'encombrement, un rendement très élevé, une indépendance vis-à-vis des variations de température : un alternateur de 500 watts, 12 volts, pèse 3 kg avec son régulateur.
Dans l'alternateur sans aimant permanent, le courant d'excitation est amené des balais aux bagues collectrices. Son intensité n'est que de quelques ampères et il est porté par des bagues continues, sans variations de courant sous les balais.
De cette façon, le risque de scintillation est éliminé et l'usure des balais est plus faible qu'avec des collecteurs discontinus à lamelles. comme sur les dynamos.
Les enroulements générateurs sont placés sur le rotor dans la dynamo et sont reliés au collecteur par une soudure à l'étain. L'augmentation de la vitesse de rotation entraîne une élévation de la température qui, au-delà d'une certaine valeur, ne peut plus être supportée par la soudure, entraînant la coupure du circuit.
Dans l'alternateur, les enroulements sont sur le stator, c'est-à-dire sur une masse métallique de grand volume qu'il est possible de ventiler convenablement.
La vitesse de rotation n'est alors limitée que par des facteurs mécaniques (forces centrifuges sur le rotor et les paliers) ; de ce fait, la vitesse peut être bien plus élevée que celle de la dynamo. L'alternateur ne demande que peu d'entretien et offre un faible encombrement; on peut d'ailleurs réduire ses dimensions au fur et à mesure que l'on accroît sa vitesse maximale de fonctionnement. Le groupe de régulation ne comporte pas de limiteur d'intensité ni de disjoncteur, car le courant, dans le sens batterie-alternateur, ne traverse pas les diodes redresseuses.
Troisième caractéristique importante de l'alternateur : la possibilité de fournir du courant à très faible régime. Au ralenti, la dynamo ne charge pratiquement pas, et tout le courant est fourni par la batterie.
Tant que la tension engendrée ne dépasse pas celle de la batterie, le circuit de charge est fermé par le disjoncteur. L'alternateur, au contraire, commence à débiter dés le départ.
L'alternateur ne présente pas les problèmes d'entretien de
la dynamo. Les balais, ne frottant pas sur des lamelles, ont
une durée supérieure. Les encoches des collecteurs n'ont
pas besoin d'être polies, les roulements, lubrifiés for
life ne demandent aucun graissage.
Les pannes concernant les enroulements sont pratiquement
inconnues. Les supports de l'alternateur ne risquent pas de
se desserrer, ou encore de se casser, comme cela se produit
fréquemment pour la dynamo à cause de son poids.
Enfin, le groupe de régulation à transistor a une durée
illimitée si l'on respecte quelques règles bien précises
:
- ne pas débrancher la batterie lorsque le moteur tourne,
c'est-à-dire lorsque le rotor est excité ;
- toujours débrancher les fils de la batterie pour la
mettre en charge : - ne pas déposer l'alternateur, ou
encore souder à l'arc, sur le véhicule ;
- ne pas connecter l'alternateur sur une batterie de polarité
inversée (inverser les pôles de la batterie) :
- ne pas débrancher les fils de l'alternateur pendant qu'il
tourne ;
- éviter tout court-circuit, inversion et liaison
incorrectes :
- ne pas modifier la résistance ou la section des câbles
reliant l'alternateur au circuit électrique. Dans tous ces
cas, on modifierait l'équilibre établi entre les diodes et
les transistors destinés à la régulation du courant
d'alimentation de la batterie d'accumulateurs.
Les pannes de bobines ont la plupart du temps pour origine une discontinuité électriques des bobinages internes : On vérifie la production de haute tension en tenant le fil haute tension qui va de la bobine au plot central du distributeur à proximité d'une masse. Une étincelle doit jaillir lorsqu'on actionne le démarreur, contact mis.
Si tel n'est pas le cas, on peut vérifier la continuité électrique entre les bornes d'alimentation basse tension à l'aide d'un ohmmètre.
Attention, il arrive que la discontinuité ne se manifeste que lorsque la bobine est chaude.
Nota : la borne + est parfois repérée SW pour switch (contact) et la borne – par CB, contact breaker (rupteur).
| Haut de page |
| Haut de page |